Partyn F1N

WSTĘP

Przyznaję, że nie jest to model RC, ale i tak publikę tę konstrukcję na swojej stronie. Jest to model halowy klasy F1N do wyrzucania z ręki dedykowany dla najmłodszych modelarzy.
Projekt, pomysł na model i wykonanie modelu jest mojego autorstwa.

W założeniu model miał być prostym i szybkim w wykonaniu (użyłem mocno uproszczonego profil Jedelsky'ego, Jedelsky EJ-85), efektownym (dość dużym i wolnym), odpornym na nieumiejętne wyrzucanie, radzącym sobie z lotami na otwartej przestrzeni. Model nadaje się dla początkujących i średnio-zaawansowanych modelarzy (w tym dzieci oczywiście). Model jest w stanie osiągnąć czasy lotu do 20 sekund.
Plany i opis budowy "krok po kroku" można pobrać po kliknięciu w miniaturkę po prawej stronie.

OPIS BUDOWY

Budowę modelu zaczynamy od przygotowania deseczek balsowych na skrzydła i stateczniki. Deseczki należy przygotować przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem budowy.
Zaczynamy od nałożenia warstwy lakieru, następnie szlifujemy deseczki i kładziemy kolejną warstwę lakieru, szlifujemy ponownie i nakładamy trzecią warstwę lakieru. Takie deseczki odkładamy do wyschnięcia, między dwoma równymi powierzchniami (np. dwoma dużymi deskami) i zostawiamy tam, aż do czasu rozpoczęcia budowy.

Wybieramy prostą listewkę sosnową na kadłub, którą również lakierujemy i szlifujemy, zaznaczamy położenie łoża skrzydła (żeberko z balsy 5mm).
Wycinamy stateczniki, a potem zaokrąglamy wszystkie krawędzie oraz szlifujemy powierzchnie "na błysk".
Przyklejamy (do wszystkiego użyłem kleju CA) usterzenie do kadłuba.

Następnie zabieramy się za budowę centropłata, najpierw wycinamy żeberka, tutaj prezentuję sprytny szablonik do wycinania żeberek. Środkowe żeberko (balsa 5mm) zapewnia odpowiedni kąt natarcia skrzydła, przód wieżyczki warto zaokrąglić.
Potem wycinamy poszycie, najpierw pasek balsy na górne (balsa 1mm) o szerokości ok. 78mm i przednie (balsa 1,5mm) o szerokości ok. 29mm. Wykonujemy fazki pod odpowiednim kątem w miejscu łączenia się obu elementów poszycia i zaokrąglenia na krawędzi spływu oraz natarcia. Sklejanie centropłata zaczynamy od środkowego żeberka-wieżyczki, potem wklejamy żeberka z balsy 2,5mm, a na końcu żeberka kończące centropłat z balsy 10mm.

Wycinamy dwa identyczne ucha z balsy 1,5mm, których krawędzie również zaokrąglamy. Spływ uch należy doszlifować do grubości 1mm (oprócz miejsca, w którym doklejamy ucha do centropłatu).
Najtrudniejszym elemntem budowy jest wyszlifowanie końcówek centropłata pod odpowiednim kątem, aby uzyskać wznios ucha 70mm.
Na koniec budowy zeszlifować dolną powierzcjnię wieżyczki skrzydła pod kątem, w taki sposób, aby uzyskać przekoszenie skrzydeł względem statecznika poziomego (do prawidłowego krążenia po okręgu). Prawa krawędź skrzydła powinna być kilka milimetrów powyżej lewej krawędzi statecznika poziomego (do krążenia w lewo)

REGULACJA

Należy zadbać o prawidłowe wyważenie modelu, środek ciężkości powinien być w 45%-60% cięciwy skrzydła (wskazany jest dobór eksperymentalny).
Potem wyginamy "płaszczyzny sterowych" do krążenia (opis dotyczy krążenia w lewo):
Spływ statecznika pionowego wyginamy z wyczuciem w lewo, lewą część spływu centropłata odginamy delikatnie do dołu.

LOTY

Model wyrzucamy "z całej siły" (konstrukcja może zacząć falować podczas wyrzutu), po kilku krokach rozbiegu. Prawidłowo wyregulowany model nabierze wysokości, a potem zwolni i przejdzie gładko w lot ślizgowy.
Model jest stosunkowo łatwy do wyrzucania, więc nauka wyrzucania nie zajmie dużo czasu.

MODYFIKACJE I WNIOSKI

Jeżeli loty modelu planujemy wykonywać wyłącznie w hali możliwe są pewne modyfikacje konstrukcji, przede wszystkim mające na celu redukcję masy.
Lista modyfikacji:

• kadłub z deski balsowej o grubości 4mm lub 5mm, szerokości od 7mm (ogon) do 15mm (dziób)
• zmniejszenie cięciwy statecznika poziomego o około 15mm,
• wykonanie statecznika poziomego i uch z balsy 1mm.
• nadanie skrzydłom kształtu bardziej eliptyczngo (zmniejszenie cięciwy uch od 10mm u podstawy do ok. 40mm na końcówkah)

GALERIA ZDJĘĆ